有著雙子座不喜歡一成不變的制式，他從念書時在不同類型餐廳打工，19歲進「德朗」當學徒、有了餐飲的概念和基礎，再到「教父牛排」、進而到以日法料理為主的「樂埔町」深耕3年，每一次的工作轉換，都是學習，雖有收穫、卻未必能滿足他真正的心態，直到前往成都，他豁然開朗。
他在成都一家開了10多年的牛排館服務，學的是更精進的技術，只是，隻身異鄉，心生對生活不一樣的感受，「之前作息高壓、緊湊，在成都，工作後很多時間是一個人獨處，讓我學著放慢了日常步調速度，也想著未來可以怎麼做，總覺得世界這麼大，廚師的價值應該慢慢被提升、被看到」。心有所感、想家和家裡有事得處理，他決定回台。
或許老天爺總是給Adam不同的考驗，回台後他打工，明顯感受到「被針對性」的不平等，正因如此，激勵著「寧可創業、也不願在不ok的人下面做事」，認為那只是浪費時間浪費生命，信念一轉、加上周邊朋友的慫恿，他籌措預備資金和友人開設了「法租界」，只是，初期成績未盡理想，他決定買下其他合夥人股份，成為獨資經營「法租界」。
百分百營運「法租界」，想要的型態很浪漫、憧憬和私廚概念，只是，理想和現實始終是天秤兩端，不停地摸索經營方向，酒吧型態、圓桌、精緻，各類型模式不一，也幾乎是自己「校長兼工友」，搞得自己心力交瘁，資金也頻亮紅燈。
回首那段，Adam始終記得當時的苦境，「從朋友周轉3、5萬元，再到向銀行貸款到不能再貸，有時候連1萬元的貨款也付不出來，被錢逼瘋，一度想要就此放棄」。也許，他的認分還是被疼惜，當時一位長輩伸出金源之手，讓他重整、再站起來，只是，儘管回流客增加了、客人也多了，但仍撐不起一個月20萬元的管銷，「我積欠房東4個月房租，還好房東人好沒有苦苦相逼」，就這樣苦撐，直到2020年初疫情爆發，毅然把原有系統打破，以現有的模式再出發，初嘗苦盡甘來的甜美。
「法租界」的雞湯聲名大噪，他用養殖於宜蘭大同山區的岩生築見雞，先將公雞熬煮8到10小時後，用此高湯再和3個月大、重約2公斤的母雞熬煮1個半小時，全程只用一點鹽提味，最真實且費工的原味，是他取信於客人的基本，「要做雞湯時，我老婆懷孕，雞湯能補身，而且每賣出一隻雞，都會捐出部分金額給原住民單親媽媽單位當公益，這樣的作法，我覺得安身、安心」。
「雞湯讓大家看到我」，Adam自信於經他手出鍋的每道頂級雞湯，「廚師的個性會和做的菜互成正比，我喜歡直接、單純、方便，讓客人吃到也知道這是什麼菜，知道主廚想要表現什麼，藉由分享的概念，表達食物的原味」，他不斷透過朋友、廠商，甚至經常逛菜市場，了解目前有什麼好貨、好菜，再從這些資訊中找尋靈感，「架構發想只要一兩天，要到完善上桌，可能需要一個月」，他覺得這是值得的投資，只求「在我的極限內做到最好」。
他明年將滿30歲，「三十而立」對他，一定要讓「法租界」有更不一樣的改變，「重新裝潢、再負債一次，將散客和私廚方式分開，也可能開雞湯分店，就是要有全新風貌和態度」。他覺得，「法租界」是一家持續成長的餐廳，客人也跟隨一起成長，每個時期都有屬於那階段性下的法租界，「沒有最好、只有更好」，畢竟，香格里拉的極致完美，Adam從沒停止腳步，追求著。